Camp Nou

 

Chegar ao estádio do Barcelona foi surpreendentemente fácil. A Calle d'Arístides Maillol, é logo ali, à saída do metro.

Era uma manhã solarenga e conforme nos aproximávamos apercebi-me que não íamos fazer a visita sozinhos. Vários catalães e alguns turistas, os mais entusiastas vestidos com a camisola oficial do clube, dirigiam-se também para a porta de entrada do museu.

Esta visita foi realizada em moldes diferentes das que já tínhamos feito a outros clubes. Aqui não existe a figura física de guia. Toda a visita é feita com recurso ao áudio-guia o que desde logo tira algum impacto. Os visitantes também são muitos, pois vão entrando conforme vão chegam originando compassos de espera para ver alguns dos artigos expostos o que também quebra a sequência da visita.

O Futbol Club Barcelona foi fundado em 1899, por um grupo de futebolistas suíços, ingleses e catalães, e o museu conta a história ao longo dos tempos através dos diferentes uniformes, chuteiras, tipos bolas e claro, os muitos troféus. Vamos seguindo a linha do tempo, sempre orientados pelo audioguia e passamos por vários mosaicos com a imagem dos grandes jogadores de futebol da história que pisaram o relvado de Camp Nou e enfrentaram o Barcelona como Pelé e o incontornável Ronaldo.  

Algumas das salas exibem reportagens e vídeos sobre treinadores, jogadores, campeonatos e jogos mais marcantes. Os jogadores e técnicos dos últimos anos têm maior destaque porque, obviamente, é mais fácil ter esse material digital e também porque o sucesso do clube cresceu muito nas últimas décadas.

Camp Nou surge quase sessenta anos depois da fundação do clube. Foi assim baptizado (Campo Novo), para o distinguir dos outros dois estádios que o F. C. Barcelona já havia possuído. Inaugurado em 1957 passou por diversas ampliações até se transformar num dos maiores estádios de futebol do mundo. Hoje, é possível quase cem mil adeptos assistirem a um jogo. É, no entanto, visível o desgaste do tempo assim como alguns dos acessos estão, notoriamente, datados.

Terminada a parte do museu o audio guia encaminha-nos para a zona mista e para sala de imprensa.  O balneário da equipa visitante também está aberto ao público.

Passamos por uma singela capela, e eis que chegamos ao túnel. E estes metros em direção ao campo fazem voar a nossa imaginação e, por momentos, somos um verdadeiro jogador. Uma experiência que culmina a pisar o relvado (só um bocadinho).

Segue-se a subida até às tribunas, onde os comentadores relatam os jogos para as diversas estações. A visão do campo é espetacular. 

O final da visita acaba quase em apoteose com a “chuva blaugrana”. Uma enorme sala preenchida com dezenas de écrans, cada um com um sócio diferente, a cantar em uníssono o hino do F. C. Barcelona. Mesmo que não se seja adepto do clube impressiona. Pode-se considerar que a visita acaba em apoteose!

Sim, e à saída, não há que enganar… merchandising shop! Inevitável!

Barcelona, una vez más

Acho que posso considerar 2011 o nosso año español. Deixámos Madrid rumo a Barcelona.

Já cá tínhamos estado, mas fizemos da capital catalã base de exploração para novas descobertas.

Mas mesmo nas ruas que já tínhamos pisado, Barcelona tinha algo para nos revelar, e lembrar-nos que é uma cidade para ser visitada várias vezes.

A caminho de Camp Nou, detalhes a perspetivas que não vimos, não reparámos, não ligámos. Sei lá.

Uma cidade nova é o deslumbre da descoberta, uma cidade que conhecemos é o prazer da aprofundar o menos visível!

Toledo

 

Toledo é a antiga capital de Espanha, a sua capital natural, e uma das cidades medievais mais encantadoras de toda a Espanha.

 Declarada pela Unesco Património da Humanidade (1986), basta um passeio pela antiga cidade fortificada e ficamos encantados com os seus bem conservados monumentos medievais de origem árabe, judaica e cristã.

Logo que descemos na estação de comboio encontramos os primeiros traços dessa convivência multicultural do passado. A estação por si só é um monumento, construída em estilo árabe a imitar as torres das igrejas da cidade. O interior da estação é igualmente admirável, com janelas adornadas com vitrais no melhor estilo árabe e, do lado de fora, uma enorme torre do relógio. 

Por falar em torres de igreja, a nossa primeira visita foi à Catedral de Toledo, pois queríamos subir ao topo da torre e isso é algo que convém fazer enquanto não se tem muitos quilómetros nas pernas.

A Catedral de Santa Maria de Toledo ou Catedral Primada de Toledo é o ponto central da cidade, rodeada de inúmeras vielas estreitas e sinuosas, repletas de lojas que vendem desde antiguidades a produtos locais.

Mandada construir no século I, por S. Eugênio, durante a invasão árabe foi transformada em mesquita e, posteriormente, recuperada e reconstruída no estilo gótico que conhecemos actualmente.

Mal entramos sentimos a grandiosidade, o peso histórico e poder católico em toda a sua dimensão. O simbolismo começa logo nas três grandes portas de entrada (com mais de cinco metros de altura): A Porta do Perdão (a central); a Porta do Juízo Final e a Porta do Inferno (usada apenas na procissão do Domingo de Ramos).

No interior o destaque vai para o El Transparente, uma técnica de construção que apenas vimos aqui. Uma abertura na parte de trás da Catedral ilumina o altar para, a uma determinada hora, desde que haja sol, dar a impressão de elevá-lo ao céu.

Imperdível é também a Sala do Tesouro e o Grande Ostensório de Toledo. São duzentos quilos de ouro (dizem que é o primeiro ouro que chegou a Espanha vindo das Américas) cobertos de esmeraldas, safiras, diamantes e pérolas e que sai às ruas de Toledo quando se realiza a procissão de Corpo de Cristo. Aqui temos que reconhecer que são destemidos.

Finalmente a subida à Torre. Compramos o bilhete e aguardamos à entrada da torre que está protegida por um portão gradeado de ferro. O guia abre o portão e volta a fechá-lo à chave após a nossa entrada. Se houver algum fraquinho que queira desistir, quando descobre que são noventa metros de altura, não pode sair sem os outros terminarem a visita e regressarem. Castigo por ser fraquinho.

Para quem subiu teve oportunidade de tocar no sino de São Eugênio ou Campana de San Eugénio ou La Campana Gorda, de dezoito toneladas que, reza a lenda, só tocou uma vez e rachou.

Terminada a visita regressámos à Plaza Mayor. No final do século XVI, esta praça, onde se encontra o atual Teatro de Rojas, era enquadrada entre a Catedral, os açougues, a rede pesqueira e o Mesón de la Fruta (1575). Este último ocupou o local, embora menor, onde hoje está o Teatro de Rojas.

 
No Mesón de la Fruta dedicado à pesagem e comercialização de frutas e legumes, com uma configuração semelhante à de muitos dos pátios que se encontram nas casas do centro histórico de Toledo, fora do horário de venda de fruta, existia um pequeno palco de espectáculos utilizado por comediantes que passavam pela cidade. No XIX em virtude das péssimas condições. de conservação deste pátio, o local foi demolido e nasceu o Teatro de Rojas

Foi a caminhar sem destino que chegámos à Calle Samuel Levi, onde está a Sinagoga del Trânsito e Museu Sefardita. Nunca imaginaríamos ao olharmos para este edifício austero, com o típico campanário das igrejas paroquiais, que esta é uma sinagoga judaica. Porém a austeridade externa contrasta radicalmente com a decoração suntuosa do interior, com paredes repletas de ricos painéis de madeira de lariço ornamentados com incrustações de marfim.

Mandada construída por ordem de Samuel-ha-Levi Abulafia (daí o nome da rua) a sinagoga, foi idealizada para ser o oratório de um palácio, com a qual tinha ligação diretca, palácio este que já desapareceu há muito.

 

A sinagoga também teve um percurso conturbado e os diversos contextos históricos fizeram dela uma igreja, arquivo de ordens militares, ermida e, por fim, um museu sefardita que visa preservar o legado da cultura hispano-judaica. 

Mesmo ao lado, num edifício renascentista com pátios e jardins mudéjares, está instalada a Casa Museu El Greco. Esta não é a casa onde o artista viveu, mas uma casa similar, e muito próxima do local original. A actual casa erguida no início do século XX, e inaugurada em 1912, uniu um edifício do século XVI e um palácio renascentista para reunir, no mesmo espaço, a obra dispersa do artista. O Marquês de la Vega-Inclán foi quem adquiriu estes edifícios e decorou-os com móveis e acessórios do século XVI, reconstituindo o quotidiano do pintor. 

Nascido em Creta, com o nome Doménicos Theotokópoulus, chegou a Toledo em 1557, cidade onde passou o resto da vida. Aos 36 anos, El Greco montou na cidade um bem sucedido atelier onde foram pintados inúmeros quadros para igrejas, conventos e palácios não só para a região de La Mancha como para toda a Espanha.

O acervo do Museu Casa de El Greco reúne, principalmente, as obras do último período do artista e dá realce não só á figura do pintor, mas também à sua influência no Toledo do início do século XVII. Completam o acervo do museu algumas obras do seu principal discípulo Luis Tristán e do seu filho Jorge Manuel que deu continuidade ao atelier do pai, após sua morte.

O dia já vai longo e terminámos a nossa visita no ponto alto da cidade As torres do do Alcázar podem ser vistas a quilômetros de distância, mas quando chegamos junto do edifício constatamos que a sua dimensão é realmente impressionante. A área em redor do palácio é igualmente interessante, destacando-se o Paseo del Carmen, o parque que oferece vistas maravilhosas do Rio Tejo e das cercanias de Toledo. Dos dois miradouros que ficam, literalmente, na ponta da falésia, é possível ter uma ideia de quão especial é a localização da cidade.

A existência do Alcazar está documentada desde o séc. III, quando era um palácio romano. Foi continuamente restaurado ao longo dos séculos, mas a modificação mais profunda acontece no século XVI, quando foi reconstruído em redor de um pátio retangular com uma configuração robusta e compacta. Ao longo dos séculos foi residência de monarcas, prisão e quartel militar. Durante a Guerra Civil Espanhola foi um ponto de resistência da Guarda Civil e por isso foi quase destruído pelas tropas republicanas, durante as investidas que duraram 70 dias. Após nova reconstrução alberga até hoje o acervo da Biblioteca de Castilla-La Mancha e, desde 2010, o Museu do Exército.

Dica: Em termos de tamanho, o centro histórico de Toledo é pequeno. Apesar disso, os monumentos e locais de interesse são tantos tão ricos em termos de história que para sentirem que conheceram e sentiram Toledo um dia inteiro quase não chega.

Segóvia

 

Porque a época medieval nos fascina, deslocamo-nos noventa quilómetros a norte de Madrid, até Segóvia, uma pequena cidade imersa em história e repleta de monumentos bem preservados conforme atestado pela Unesco em 1985 ao elegê-la Património Mundial da Humanidade. Tal como Ávila esta herança cultural é fruto da mistura das três culturas diferentes que conviveram na cidade durante a época medieval: cristãos, mouros e judeus.

Segóvia guardava para nós as mais agradáveis surpresas. A estratégia foi começar a caminhar em direção ao centro histórico. Devagar, a sentir a cidade. Assim, e sem sabermos como, chegámos ao Convento de San Agustín.

Estávamos na Plaza de los Caídos, Barrio de los Caballeros (soubemos depois). O Convento, fundado em 1555, teve um tempo de glória porém o confisco de Mendizábal levou ao seu abandono. Cedido ao Exército em 1835, a igreja recuperou-o em 1853 para o transformado em armazém de carruagens. Ao longo de décadas as diferentes dependências conventuais deram lugar a casas particulares (Calle de San Agustin) e, por incrível que pareça, a igreja foi demolida em 1915 para dar a lugar a uma clínica.

De todo o complexo original apenas chegou até nós a parede por de trás do altar onde ainda se adivinham alguns elementos góticos. Após a Guerra Civil esta mesma parede serviu de memorial aos que caíram na guerra, cujos nomes foram ali gravados.

Meia dúzia de passos mais à frente, chegámos ao nº 4 da Calle Colón, onde se ergue o Torreón de los Arias Dávila, uma construção militar do século XV que serviu de defesa e torre de vigia. Os seus interiores dizem que permanecem inalterados, mas não é possível entrar porque actualmente funciona aqui o Ministério das Finanças.

A meio caminho para a Catedral damos connosco na Plaza de San Martin, uma das mais bonitas da cidade. Dizem os historiadores que aqui existiu um complexo de banhos romanos, em tudo idêntico aos que funcionaram em Roma.  O local preciso é onde agora se ergue o Torréon de Lozoya (um centro de exposições) mas que preserva vestígios deste complexo nas suas fundações.

Mais uma breve caminhada e estamos na Plaza Mayor, no coração do centro histórico. Cercada por vários prédios históricos como o centenário Teatro Juan Bravo, pequenas lojas, bares e restaurantes e no topo a Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos.

A Catedral de Segóvia, também conhecida como Dama das Catedrais, foi a última catedral de estilo gótico construída na Espanha, entre os séculos XVI e XVIII, quando na maior parte da Europa já estava em expansão a arquitetura renascentista, dai que seja possível identificar na sua construção também alguns traços renascentistas.

A catedral possui, três abóbadas, dezoito capelas, túmulos de figuras importantes na história da Espanha, um museu, um imponente e elegante claustro, uma sala capitular decorada com tapetes de origem medieval e uma torre com oitenta e oito metros de altura. É considerada uma das maiores de todo o país. Preparem-se para qui gastar algum tempo.

Continuamos a nossa incursão, e de caminhada em caminhada, com desvios e paragens já fizemos vários quilómetros, mas não nos vamos ficar por aqui. Próxima paragem Plaza del Azoguejo, 1 para o ex-libris da cidade, o monumental Aqueduto Romano

Construído há mais de dois mil anos, por ordem do Imperador Domiciano, o aqueduto tinha como função transportar água da Serra de Guadarrama para dentro da cidade, função que cumpriu até meados do século XIX.

Importa muito salientar que tem vinte e oito metros no seu ponto mais alto (precisamente no centro histórico), mais de quinze quilómetros de extensão (dos quais muitos são subterrâneos) e cento e sessenta e sete arcos feitos em pedra de gratino e nenhuma destas pedras está unida por algum tipo de argamassa. Elas mantêm as suas posições, há dois milénios, através de um engenhoso equilíbrio de forças. Dá que pensar quando vemos a envergadura deste monumento ao pé de nós.

Em perfeito estado de conservação domina a paisagem do casco viejo desde a sua construção, sendo hoje um dos monumentos antigos mais importantes deixados em território espanhol pela civilização romana.

E para quem já andou tanto, não será uns míseros dois quilómetros que nos vão demover de ir a pé até ao famoso Alcazar de Segóvia.

Construído num formato singular, este é um palácio fortificado construído num local privilegiado do ponto de vista defensivo: sobre um penhasco rochoso na confluência dos rios Eresma e Clamores, com as montanhas de Guadarrama em pano de fundo.

Ao longo dos séculos, o Alcazar de Segóvia teve várias funções desde fortaleza islâmica, prisão, Palácio Real, Colégio Real de Artilharia, Academia Militar até servir de palco do casamento de Isabel I com Fernando II de Aragão e da sua coroação como Rainha de Castilla e León, em 1474.

Apesar das várias alterações de funções ele manteve-se tão bonito por dentro quanto por fora. Repleto de ornamentos rebuscados, detalhes dourados e elementos com um ligeiro toque mourisco. Os aposentos reais são ricamente decorados e os tetos são verdadeiras obras de arte.

Este foi mais um dia de descoberta, um dia cheio de muita caminhada, cascatas de fotografias e a sensação de um fantástico dia vivido.

Dica: Para além do deslumbre com as várias igrejas e palácios, reparem nas fachadas cobertas com Esgrafitos. Uma técnica ornamental que consiste em cobrir as fachadas dos edifícios com duas camadas de cores sobrepostas, para depois fazer incisões até à mais profunda e jogar com os contrastes. O resultado final é uma espécie de um baixos-relevos que envolve toda a casa e que dá uma aparência única.

Ávila

 

Próxima paragem Ávila. A uma hora de Madrid é o destino ideal para uma visita de um dia.

Quando chegámos constamos que a cidade ao longo dos séculos cresceu muito e a agora, para chegarmos ao seu centro histórico, percorremos todos uma cidade moderna, com a azafama natural da hora de ponta matinal.

Após algum tempo a descer ruas eis que ela surge, a muralha. Avila é famosa por esta muralha medieval, a mais bem preservada da Europa. São 2,5 km de extensão, 88 torreões (um a cada 20 metros) 9 portas, 88 arcos e, no interior, um centro histórico não muito grande, mas bastante interessante. De origem romana, a sua construção iniciou-se aproximadamente no século XI como forma de proteger as cidades de Ávila, Segóvia e Salamanca dos saqueadores da época.

O que descobrimos lá foi que é possível percorrer grande parte da muralha a pé e constatar a grandeza desta construção para a sua época.  Em diversos pontos sinalizados uma escada leva-nos até ao topo. Depois é começar a caminhada e conhecer uma prespectiva do topo da cidade que desconhecíamos.

Não demos a volta completa, descemos junto à porta de São Vicente onde finalmente entrámos no centro histórico.

Tão boa aquela sensação de ir andando pela primeira vez por ruas novas para nós que nos levam de descoberta em descoberta.

Subimos a Calle Reyes Católicos até a Plaza de la Catedral. Aqui ergue-se a joia da cidade: a Catedral, cujo nome completo à La Catedral de Cristo Salvador de Ávila.

Considerada a primeira catedral gótica da Espanha a sua estrutura é muito similar à Basílica de Saint-Denis, mas com duas particularidades: toda a parede traseira é a própria muralha medieval e o facto da torre do relógio deixar a igreja assimétrica porque a torre do outro lado nunca chegou a ser construída.

Mas as surpresas não acabam por aqui. Ao entrarmos na grande porta principal a pedra rude e fria dá lugar uma delicada catedral repleta de entalhes e detalhes que nos prendem a atenção.

Mas a vida de viajante não é feita só de descobertas e para o almoço escolhemos “El Fogón de Santa Teresa”. Em Novembro estava praticamente vazio o que nos agradou muito, nada mais desagradável que longas esperas em restaurantes, considero sempre que é tempo que se perde. Dou esta nota porque achámos curioso como procuravam manter o ambiente medieval até nas brochuras que distribuíam.

Depois de repostas as energias não podíamos deixar de visitar o local que dá nome à cidade: O convento de Santa Teresa de Ávila. Construído no século XVII, de fachada bastante ornamentada, com várias obras barrocas, o Convento foi erguido exatamente no local onde Santa Teresa nasceu.

Vestígios da sua casa podem ser vistos na cripta. A partir dos anos 80 este espaço foi transformado num museu dedicado à vida e obra de Santa Teresa. Lamentavelmente as fotos estão proibidas.

A terminar a visita a Ávila, entrámos numa pastelaria para provar as famosas Yemas de Ávila e dar descanso às pernas. Com o café trouxeram-nos este delicioso doce conventual que dizem ser de origem árabe e, alguns seculos depois, aprimorado pelas monjas do Mosteiro de Santa Teresa. Só o aspecto conquista, mas o sabor… uma combinação simples e perfeita de gemas de ovo, água, açúcar, limão e canela, mas que retempera facilmente as energias de uma tarde a calcorrear ruelas, igrejas e museus.

Compramos quantidades inconfessáveis para comermos nos dias seguintes, já sem desculpas, apenas por pura gula.

 

No fim do dia balanço que pudemos fazer de Ávila, que já foi lar de judeus, muçulmanos e cristãos é que o seu património cultural é o resultado da história, arquitetura, pessoas, paisagens e gastronomia.